Стройка. Самострой

Стены садового домика

В общей стоимости постройки на них приходится от 30 до 43%. Толщина стен зависит от материала и района строительства.

В то же время иногда встречаются деревянные постройки, но выполненные не заново, а уже бывшие в употреблении как жилые дома, сносимые в городских или сельских жилых районах. Дерево всегда считалось одним из лучших материалов для стен в сельском строительстве, так как является хорошим теплоизолятором, а также обладает исключительной сейсмостойкостью.

Бревенчатый сруб на участок привозят, как правило, готовым, в разобранном виде. Дерево обычно подвергается гниению, особенно нижние венцы, которые приходится заменять новыми. Новый сруб выполняют «в обло» или «в лапу» в зависимости от того, как выполнен старый сруб. Если в старом здании отсутствовал цоколь из другого материала, иногда достаточно вместо сгнивших нижних рядов устроить фундамент и цоколь, что сделает садовый домик более долговечным.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10-20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3, который укладывают между досками и хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают. Это хорошая гидроизоляция, но можно еще ее улучшить, для этого покрывают 2-3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разравнивают и заглаживают.

После просушки для большей надежности поверх нее укладывают два или три слоя толя или рубероида. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной с перекрытием концов в стыках друг на друга не менее чем на 100 мм. Гидроизоляция должна нависать над цоколем на 20-30 мм

Для предохранения окладного венца от разрушения под них укладывают подкладки в виде доски толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм, которую антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой, толем, рубероидом.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на него укладывают окладный венец, нижняя сторона которого ровно отесана или острогана. Пространство между цоколем и вторыми бревнами, расположенными на половину диаметра выше первых, закладывают камнем или кирпичом.

Брусчатые стены более простые по конструкции по сравнению с бревенчатыми. Для садового домика могут быть использованы для наружных стен брусья сечением 100X150 мм или 100X180 мм.

В углах брусья соединяются «с остатком» и «без остатка». Основные способы рубки стен из брусьев: рубка угла вперевязку с коренным шипом, рубка угла в полдерева на нагелях и вставках-шпонках, соединение стен из брусьев на нагелях; сопряжение углов на шпон* ках.

При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала. Для скрепления брусьев по высоте берут круглые деревянные нагеля диаметром 30 мм. При соединении в полдерева намечаются риски для пропила древесины как вдоль, так и поперек или для пропила поперек и скалывания с подтеской вдоль. Нагель может соединять три или более брусьев.

Брусья по длине соединяют круглыми нагелями диаметром 30 мм, длиной 60-80 мм на расстоянии 1 -1,5 м один от другого. Когда концы сопрягаемых брусьев находятся на одном уровне, они соединяются в углах примыкания шпонками размером 35X50X150 мм. Устанавливают брусчатый сруб на фундамент аналогично бревенчатому.

Рубленые и брусчатые стены могут быть облицованы через 1-1,5 года после сборки тесом или плоскими асбестоцементными листами. Тес для повышения декоративности и предохранения от атмосферных осадков может быть покрыт лаком или масляной краской.

Деревянные каркасные стены наиболее распространены в строительстве летних садовых домиков, поскольку требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен или бруса, более экономичны, а главное — их легче строить.

Каркас состоит из следующих элементов: нижней и верхней обвязки стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей. Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м с учетом местоположения и размеров окон и дверей. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые — из досок 50X100 или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза следует выполнять прямым замком в полдерева. Элементы каркаса могут крепиться как гвоздями, так и шипами. Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку, в которую врубают потолочные балки. Бревенчатые или брусчатые балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро. На балки ставят стропила, если предусматривается двускатная крыша.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, асбестоцементными листами или другими материалами, а с внутренней древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами. Пространство каркаса для утепления заполняют рулонными, плитными или сыпучими материалами. Для предохранения соломенных плит от разрушения грызунами их рекомендуется подержать в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушить.

Для засыпки может быть использован шлак, пемза, опилки, подсолнечная лузга, рубленый камыш, солома, стружка и др. До засыпки органические материалы антисептируют и сушат. Для предохранения от грызунов в засыпку следует добавить не менее 10% от объема материала извести-пушенки и тщательно перемешать. Приготовленную засыпку укладывают в каркас слоями по 200-300 мм и тщательно уплотняют. Для уменьшения продуваемости каркаса между обивкой закладывают картон, плотную строительную бумагу, толь, рубероид и т. д.

Недостаток сухих засыпок — образование пустот при осадке. Для устранения этого недостатка к засыпке можно добавить материал, делающий ее твердым заполнителем. Если приготовить заполнитель из 85% опилок, 10% извести-пушенки и 5% гипса, то образуется твердый заполнитель. При этом сначала перемешивают слегка влажные опилки с известью, а затем с гипсом и быстро укладывают на место, тщательно утрамбовывая. При использовании таких засыпок не следует применять пароизоляционный материал (толь, рубероид, пергамин).

Эффективный утеплитель — плиты 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см, которые можно изготовить непосредственно на участке. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды, или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды. При использовании известкового теста его количество удваивается, а воды уменьшается. Время сушки плит зависит от температуры и применяемого вяжущего вещества, изделия с глиной сохнут в среднем 4-5 нед, с гипсом, известью — 2-3 нед.

Кирпичные и каменные стены достаточно широко распространены при строительстве садовых домиков. Учитывая характер использования садового домика, кирпичные стены выполняют в 1 или 1,5 кирпича наружные и 1/2- 1- внутренние и перегородки. Кирпичная кладка может быть массивная, сплошная или пустотелая с заполнением пустоты теплоизоляционными материалами. Для утепления кирпичной стены ее оштукатуривают с наружной и внутренней стороны. Для летних садовых домиков облегченную кладку применяют при толщине стены в полтора и два кирпича.

Стены облегченной кладки — это две стенки толщиной 1 /2 кирпича, расположенные параллельно друг другу. Прочность и жесткость таким стенам придают перемычки, выкладываемые на расстоянии До 1 м друг от друга.

После того как стена выложена на высоту до 1,2 м, пустоты следует заполнить бетоном, саманом, шлаком. Заполнять следует слоями не более 15 см с тщательной утрамбовкой. Шлаковые засыпки иногда через каждые 50 см по высоте заливают известковым или известково-цементным раствором.

Для повышения прочности облегченных стен устраивают через каждые 5 рядов горизонтальные диафрагмы из кирпича или арматурной стали толщиной 6 мм. При этом сначала выкладывают стенку на высоту 5 рядов кладки, затем пространство между стенами заполняют сухим заполнителем или бетоном (саманом).

При устройстве кирпичных диафрагм кирпич следует класть на растворе с нижней и верхней сторон, что обеспечивает прочность связки. При применении арматурных прутков в местах их укладки делают бороздки шириной и глубиной 3-4 см. В эти бороздки укладывают раствор и прутки. Для предохранения их от коррозии раствор укладывают и между кладками. Последовательность выполнения кладки при этом следующая. Выкладывают первый ряд, укладывают прутки, заполняют раствором и выполняют пять рядов кладки, заполняют пространство между кладками раствором или другим заполнителем и снова укладывают прутки.

Наружные и внутренние кладки ведут в кг кирпича, причем часть кирпичей выпускают внутри стены тычками через один ложок по длине и через два ряда по высоте. Глухие части стен через 2-3 м связывают сплошными вертикальными диафрагмами. В сейсмичной зоне расстояние между диафрагмами следует сократить до 1 -1,5 м и армировать кладку.

Для предотвращения промерзания не следует применять большие камни на всю ширину стены. Для кладки можно использовать глиняный, известковый, цементно-известковый, цементно-глиняный раствор. Армирование кладки в сейсмичных условиях обязательно. Для лучшего крепления кладки и штукатурки в стену вставляют проволоку, концы которой выводят наружу. Для повышения теплоизоляционных свойств кладки с внутренней стороны она может быть облицована теплоизоляционными плитами.

Стены из самана и сырцового кирпича в прошлом самые распространенные в жилищном и производственном строительстве на селе в Казахстане. Причина тому — простота изготовления и доступность, распространенность строительных материалов, применяемых для изготовления самана и сырцового кирпича.

Саман готовят из глины, песка и волокнистых добавок, таких, как сечка соломы, костра и других трав. Для приготовления саманной массы берут различное соотношение компонентов в зависимости от жирности глины: на 2-3 части жирной глины — 1 часть песка и 11 -14 кг волокнистых добавок; на 1-2 части очень жирной глины — 1 часть песка и 15-18 кг волокнистых заполнителей.

Порядок приготовления самана следующий. Сначала смешивают глину и песок до однородной массы, в которую в смоченном виде добавляют волокнистую добавку и тщательно перемешивают. Из этой массы изготовляют саманные блоки. Размер их зависит от толщины стен. Так, при толщине стен 30 см, что вполне достаточно для таких построек, размер формы возможен 30X14, 5Х 12 см. Для облегчения съема форму следует изготовить на конус (2-3 см), а при заполнении ее предварительно смачивают, а стенки посыпают песком или мякиной. В зависимости от погодных условий сушат саман от 7 до 16 сут.

Кладут стены на густом глиняном растворе или саманной массе с толщиной швов не более 1 см. Для прочности в швы кладки на глубину 5 см рекомендуется вбивать деревянные колышки длиной 7 см.

Для распределения нагрузки под балки перекрытий следует подложить пластины. Дверные и оконные проемы устраивают не ближе 1,5 м от угла домика, а величину простенка — не менее 0,8 м.

Долговечность самана полностью зависит от соприкосновения с влагой, поэтому кровля должна свисать не менее чем на 60 см. Хороший эффект может дать облицовка наружной стены асбестоцементными плоскими листами или устройство высокого цоколя из бутобетона или кирпичной кладки.

В сейсмичных районах саман и сырцовый кирпич в строительстве ограничен Здесь лучше его использовать как заполнитель в каркасных домиках^ а в случае применения самостоятельно следует кладку

Шлакобетонные стены достаточно широко применяются в строительстве индивидуальных садовых домиков. Стены могут выполняться из специально приготовленных шлакобетонных блоков или монолитными Блоки могут быть как цельными, так и с заполнением изоляционными вкладышами, изготовленными из глинобетона или опилоч-ного бетона. Размеры блоков 29Х29Х44 см, что обеспечивает достаточную толщину стены для садового домика, а также ведет к сокращению трудозатрат. Для производства блоков изготовляют специаль- ную форму для теплоизоляционных вкладышей. Материалом служит дерево. Внутреннюю поверхность желательно покрыть листовым железом. Форму выполняют из двух частей, которые затем соединяют. Блоки следует готовить не менее чем за 6 нед до начала строительства. Кладка из указанных блоков с теплоизоляционными вкладышами в 5-6 раз эффективнее, чем теплоизоляционная способность кладки из сплошного кирпича.

Монолитные (наливные) стены устраивают с применением опалубки из досок. Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки необходимо хорошо подогнать, а при возможности лучше обшить листовым железом. Опалубку лучше делать переставную. Для крепления опалубки с обеих сторон фундамента на расстоянии метра устанавливают стойки, соблюдая вертикальность. Между досками опалубки и стойками ставят рейки или клинья, которые вынимают при распалубке. Укладывают шлакобетон слоями с хорошим уплотнением. Шлакобетон с цементом используют в течение 1 ч, с гипсом — в течение 4-6 мин. Опалубку освобождают через 2-3 сут после заливки.

В сейсмичной зоне шлакобетонные стены следует армировать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4-6 мм из расчета 3-4 прутка на ширину стены.

Для экономии материала шлакобетонные стены могут быть и пустотелыми. Для этого в бетон вставляют вкладыши, которые закрепляют в опалубке. Вкладыши могут быть вставными, рассчитанными на удаление после затвердения раствора, и как конструктивный элемент. Последние изготавливают в виде труб картона, бумаги. Хороший материал для вставок — картонные трубы из рулонов газетной и другой бумаги, которые иногда реализуются типографиями. После полного высыхания пустоты засыпают сухим материалом с уплотнением.

Стены из опилкобетона и костробетона легкие, малотеплопроводные, достаточно прочные и при правильном изготовлении, защите от влаги долговечные. Массу из опилок, песка и известкового теста хорошо перемешивают и укладывают в опалубку слоями по 10-15 см и трамбуют. Опалубку следует снимать не ранее 2-4 сут после заливки.

Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из досок.

Костробетон в связи с отсутствием в республике костры льна или конопли практически не распространен.

Землебитные стены могут широко применяться в строительстве летних садовых домиков. Этот материал достаточно долговечный, прочный, дешевый и обладает хорошими теплотехническими свойствами. Так, 50-сантиметровая землебитная стена равноценна кирпичной в 2’/г кирпича. Таким образом, толщина землебитных стен для летних садовых домиков достаточна не более 25-30 см.

Землебит готовят из различных грунтов, кроме растительного слоя, ила, а также жирных и тощих почв. К жирной почве следует добавить до 50% по объему тощей, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь, а к тощей — до 40 % по объему глину. Добавление в смесь мелких камней до 2 см и органических примесей до 30% не снижает качества землебита. Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять соломенную резку, полову, костру или хвою. Чтобы повысить водостойкость грунтомассы, в нее рекомендуется добавлять 3% портландцемента или 70-90 кг торфяной крошки на 1 м3 грунта. При применении портландцемента землебит следует использовать не позднее 1 ч с момента приготовления.

Грунт для землебита, если он пригоден, можно взять непосредственно на участке при земляных работах: устройстве траншей под фундаменты, погреба, ямы туалета и т. д. Пригодность грунта можно определить косвенно: если глубокие колеи дорог не обросли травой, пешеходные дороги не размываются дождем, а комья земли не рассыпаются на лопате — грунт пригоден для землебита

Метки:стены